KWASY W PIELĘGNACJI TWARZY OD A DO Z

Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie kompleksowy post na temat kwasów stosowanych w pielęgnacji twarzy. Jeżeli kiedykolwiek stosowałaś lub regularnie stosujesz kuracje kwasami, podejrzewam, że być może masz orientacyjną wiedzę na temat kwasów hydroksylowych. Mam jednak nadzieję, że ten post będzie pomocy i pozwoli Ci uporządkować lub poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia pielęgnacji profesjonalnej.

skincare

CO TO SĄ KWASY HYDROKSYLOWE?

Kwasy są powszechnie stosowanymi substancjami w przemyśle kosmetycznym, dermatologicznym i farmaceutycznym. Stosuje się je przede wszystkim w leczeniu i redukcji różnego rodzaju defektów i zmian skórnych. Kwasy są chemicznymi eksfoliantami, czyli substancjami złuszczającymi skórę. Ogólnie rzecz biorąc, mają bardzo szeroki wachlarz działania, między innymi:

  • regulują odnowę komórkową;
  • zwiększają skuteczność działania innych preparatów kosmetycznych;
  • poprawiają produkcję kolagenu i elastyny;
  • działają antybakteryjnie;
  • pomagają w usuwaniu przebarwień i blizn potrądzikowych, a także spłycają drobne zmarszczki.

Kwasy AHA były stosowane już od czasów starożytnych, kiedy głądka, jasna i jędrna skóra była efektem bardzo pożądanym. Egipcjanki brały kąpiele w kwaśnym mleku, na twarz stosowało się okłady lub przecieranie cytrusami (zastosowanie kwasu mlekowego i cytrynowego, oba pochodzą z grupy kwasów AHA). Hinduski w dawnych czasach wykazywały się istnym hardkorem, ponieważ na twarz nakładały mieszaninę moczu i pumeksu… W czasach renesansowych bardzo popularne były mieszanki soku z cytryny i cukry lub gorczyca z tartym jabłkiem i migdałami używana jako maska / okład na dłonie.

Oficjalnie kwasy AHA zastosowano po raz pierwszy w 1882 roku. Była to mieszanina kwasu salicylowego, rezorcyny, fenoli i TCA. W latach 90-tych kwasy stały się ogólnodostępne w kosmetykach AVON.

PODZIAŁ KWASÓW HYDROKSYLOWYCH:

kwawy_pielegnacja

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE KWASÓW HYDROKSYLOWYCH:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

  • zazwyczaj występują w postaci cieczy lub ciał stałych;
  • dobrze rozpuszczają się w wodzie;
  • są słabo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych;
  • temperatury topnienia i wrzenia są wyższe, aniżeli w przypadku kwasów karboksylowych;
  • są o wiele silniejsze, niż ich odpowiedniki karboksylowe.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 

  • mają cechy wspólne z kwasami karboksylowymi, jak i z alkohoami, czyli tworzą sole, estry, amidy, halogenki kwasowe, etery, wymieniają atom -OH na atom chlorowca;
  • mogą tworzyć laktydy, czyli estry międzycząsteczkowe w przypadku sąsiadujących grup -OH i -COOOH;
  • ulegają eliminacji wody z utworzeniem kwasu nienasyconego w przypadku rozdzielenia grupy -OH i -COOH przez JEDNĄ grupę -CH2;
  • mogą tworzyć laktony, czyli wewnątrzcząsteczkowe estry w przypadku w przypadku rozdzielenia grupy -OH i -COOH przez WIĘCEJ, NIŻ JEDNĄ grupę -CH2.

 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH KWASÓW:

* KWASY AHA / Alfa-hydroksylowe *

Są rozpuszczalne w wodzie, dlatego w małym stopniu przenikają przez warstwę sebum i tym samym słabiej wnikają w głąb skóry. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie są polecane dla skór suchych, szorstkich lub po opalaniu. W wyższych stężeniach pomocne są również w przypadku cery trądzikowej, ale mogą ją silnie podrażnić, gdyż mają również wpływ na skórę właściwą. Bardzo wysokie stężenia kwasów stosowane są jedynie w gabinetach dermatologicznych. Optymalne pH gwarantujące skuteczne działanie kwasów mieści się między 3 – 4.5.

  • Kwas mlekowy – powstaje wskutek fermentacji cukru mlekowego i innych cukrów, proces fermentacji przeprowadzany jest przy udziale bakterii kwasu mlekowego. Naturalnie występuje w kwaśnym mleku, maślance, jogurcie, kiszonych warzywach i owocach. Kwas mlekowy jest powszechnie stosowany w zabiegach i preparatach oczyszczających twarz, ponieważ ma działanie złuszczające, dezynfekujące, ponadto hamuje rozmnażanie się bakterii. Jakby tego było mało – nawilża skórę i stabilizuje NMF (Natural Moisturising Factor – naturalny czynnik nawilżający skórę), a także poprawia strukturę kolagenu.
  • Kwas glikolowy – otrzymywany jest z trzciny cukrowej, znajduje się również w agreście, winogronach i jabłkach. Naturalne preparaty zawierające kwas glikolowy są nietrwałe oraz niestandaryzowane, czyli jednym słowem ich działanie jest nieprzewidywalne. Kwas ten jest zbudowany z małej cząsteczki, więc bardzo dobrze przenika przez warstwę rogową naskórka. Ma bardzo szerokie spektrum działania, między innymi:
    • hamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych za utrzymanie spójności między kornecytami,
    • rozluźnia i powoduje rozerwanie wiązań komórkowych,
    • pobudza odnowę komórkową,
    • zwiększa syntezę kolagenu,
    • rozjaśnia przebarwienia.
  • Kwas glikolowy ma dość silne działanie, które zazwyczaj objawia się poprzez rumień, pieczenie, pęcherzyki, a przy wysokich stężeniach (70%) może powodować martwicę naskórka.
  • Kwas jabłkowy – powszechnie występuje w wielu owocach, głównie w jabłkach. Zazwyczaj jest stosowany w pielęgnacji domowej, aniżeli gabinetowej.
  • Kwas winowy – występuje w wine i winogronach. Jest jednym z najwcześniej znanych i używanych kwasów (Egipcjanki stosowały kompresy z chleba namoczonego w winie), jednak ze względu na niezbyt silne działanie, w obecnych czasach stracił na znaczeniu.
  • Kwas migdałowy – naturalnie otrzymuje się go w skutek hydrolizy gorzkich migdałów, występuje również w wiśniach i morelach. Ma właściwości podobne do kwasu glikolowego, jednak jego cząsteczka jest większa, więc działanie jest wolniejsze i o wiele łagodniejsze. Ma również o wiele słabsze działanie drażniące. Wykazuje najsilniejsze właściwości antybakteryjne ze wszystkich kwasów AHA. Jego budowa jest podobna do wielu antybiotyków. Hamuje łojotok i ma łagodne, złuszczające działanie. Kwas migdałowy nadaje się do każdego rodzaju i typu cery, najczęściej stosuje się go jednak w przypadku skór problematycznych: mieszana, wrażliwa, naczyniowa, łojotokowa. Kwas migdałowy można stosować przez cały rok, ponieważ nie powoduje on nadwrażliwości na promieniowanie UV.
  • Kwas cytrynowy – występuje w cytrynach oraz innych cytrusach, ananasie, winie, soku z buraków, mleku. Posiada typowe właściwości kwasów AHA. Ma silne właściwości rozjaśniające, więc zazwyczaj stosowany jest jako składnik preparatów rozjaśniających.
  • Kwas maleinowy – naturalnie występuje w jabłkach, często znajduje się w preparatach zawierających mieszaninę różnych kwasów AHA.

* KWAS BHA / Beta-hydroksylowy = Kwas salicylowy *

Pozyskiwany jest z drzewa różanego, malin, liści senesu i brzozy, kwiatów rumianku oraz kory wierzby. Syntetyzowany jest z fenolu. Ma działanie złuszczające oraz posiada zdolność przenikania przez sebum i wnikania w głębsze warstwy skóry, przez co lepiej oczyszcza pory. Ponadto wnika w głąb mieszków włosowych, przez co jest bardziej skuteczny w leczeniu trądziku. Kwas salicylowy odblokowuje pory i pomaga zlikwidować zaskórniki. Ma działanie antybakteryjne i antyzapalne. Nie wysusza skóry, więc z powodzeniem zalecany jest również w przypadku skóry suchej. Jest spokrewniony z aspiryną, dlatego może być stosowany w przypadku cer naczyniowych i wrażliwych. Optymalne pH dla tego kwasu to 3-4.

* Kwasy PHA / Poli-hydroksylowe = glukonolakton, glukoheptanolakton, kwas laktobionowy *

Mają właściwości kwasów AHA, jednak ich cząsteczki są dużo większe, co owocuje o wiele łagodniejszym działaniem i brakiem skutków ubocznych takich jak rumień czy podrażnienie, jak w przypadku kwasów AHA. Idealnie nadają się dla cer wrażliwych, naczyniowych, w przypadku trądziku różowatego czy łuszczycy.  Dla przykładu kwas laktobionowy ma wszechstronne właściwości – regeneruje, przyspiesza gojenie, łagodzi stany zapalne. Korzystnie wpływa na zmniejszenie gry naczyniowej, łagodzi zmiany w dermatozach [atopowe zapalenia skóry, łojotok, trądzik zwykły, trądzik różowaty]. Może być stosowany w pielęgnacji skóry dojrzałej z oznakami starzenia się. Ma silne właściwości nawilżające, neutralizuje wolne rodniki i jony metali, hamuje enzymy powodujące degradację włókien kolagenowych i elastycznych.

Kwasy PHA mają silne właściwości hydroskopije (wiążą wodę w naskórku) i nawilżające, antyutleniające i łagodzące podrażnienia. Nie powodują zwiększenia wrażliwości na promieniowanie UV, więc mogą być stosowane przez cały rok. Często stosowane są dla załagodzenia silnych peelingów chemicznych lub jako uzupełnienie łagodzącej pielęgnacji po mocnych zabiegach dermatologicznych. Optymalne pH dla kwasów PHA to 3-4.

PODSUMOWANIE:

Kwasy owocowe są bardzo szeroką i zróżnicowaną grupą substancji, ponadto każdy ma inne działanie i cechę charakterystyczną. Kwas glikolowy ma małą cząsteczkę, dlatego najłatwiej i najszybciej przenika przez warstwę rogową naskórka, jednak jeżeli potrzebujemy mniej drażniącego kwasu równie skutecznie sprawdzi się kwas migdałowy. Dla rozjaśnienia przebarwień najskuteczniejszy jest kwas cytrynowy. Z kolei jeżeli zależy nam na oczyszczeniu najskuteczniejszy jest kwas mlekowy, ponieważ silnie dezynfekuje, hamuje rozwój bakterii i dobrze złuszcza. W przypadku oczyszczania cer wrażliwych i naczyniowych najlepiej sprawdza się kwas salicylowy z grupy BHA.

W przypadku stosowania zabiegów z kwasami trzeba mieć na uwadze poszczególnymi kwestiami:

  • odpowiedni rodzaj kwasu
  • stężenie (im większe stężenie, tym silniejsze działanie)
  • pH (im większe pH, tym słabsze działanie)
  • czas aplikacji
  • rodzaj nośnika w zależności od tego, czy skóra jest przesuszona czy raczej tłusta oraz rodzaj kwasu.

Przy kuracji kwasami konieczne jest przestrzeganie zasad pielęgnacji domowej zarówno przed kuracją, w trakcie, jak i po!
Warto też pamiętać o tym, że efektywność działania złuszczającego preparatów zawierających kwasy AHA w niskich stężeniach zmniejsza się wraz z upływem czasu, ale po ich odstawieniu skóra wraca do poprzedniego stanu i po jakimś czasie przerwy można ponownie rozpocząć serię zabiegów z kwasami. Dlatego właśnie kwasy AHA stosuje się z przerwami. Kwas BHA [salicylowy] można stosować bez przerwy, gdyż nie traci on właściwości złuszczających, czyli skóra się nie przyzwyczaja do tej substancji.

Z powodzeniem można łączyć ze sobą różne rodzaje kwasów, jak i łączyć zabiegi z kwasami z innymi peelingami chemicznymi lub mikrodermabrazją. W takim przypadku najlepiej rozpocząć zabiegi złuszczania jedną metodą np. mikro, a następnie w zależności od reakcji i stanu skóry zacząć dodawać odpowiedni kwas.

Reklamy

6 thoughts on “KWASY W PIELĘGNACJI TWARZY OD A DO Z

  1. Zołza z kitką. pisze:

    Do niedawna pielęgnacja mojej twarzy skupiała wyłącznie na kremie nawilżającym, i to raz na kilka dni. Teraz coraz bardziej „wkręcam” się w tę dziedzinę – peeling, maseczka, odrębny krem na noc i na dzień, pielęgnacja okolic oczu. Ku mojemu zaskoczeniu – sprawia mi to coraz większą frajdę 🙂

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s